Gecko Leopardo (Eublepharis macularius)

EJEMPLARES EN TIENDA: Nacidos en nuestro Centro de Cría. Varios tamaños y mutaciones.

Ficha del Gecko Leopardo

Nombre común: GECKO LEOPARDO
Nombre científico: Eublepharis macularius

Se trata del primer reptil que fue domesticado como mascota. Es además una de las especies más habituales en cautividad, superado solo por la Pogona, y quizás la especie mas recomendable para empezar en el mundo de la terrariofilia, ideal como “primera mascota reptil”.

Características del Gecko Leopardo

Es un gecko estrictamente terrestre y no tiene la capacidad de otros geckos para trepar por superficies lisas. Además posee párpados que le permiten cerrar los ojos, algo poco habitual entre las especies de geckos.

Distribución y hábitat: es originario del este de Irán, Irak, sureste de Afganistán, India occidental y Pakistán, con un clima semiárido y un paisaje de llanuras secas y rocosas. Se ocultan en madrigueras que pueden excavar ellos mismos bajo grandes piedras. En estas profundas madrigueras se mantiene la temperatura y la humedad significativamente mas estable que en el exterior, donde se alcanzan valores extremos tanto de calor como de frío.

Tamaño máximo: el tamaño medio para los ejemplares adultos ronda los 20 cm, aunque hay variedades (en cautividad) que llegan incluso a 30cm. Al nacer ya tienen un tamaño considerable con unos 6 – 8 cm.

Esperanza de vida: en cautividad y con unas condiciones de mantenimiento adecuadas puede llegar a vivir cerca de los 30 años. El la naturaleza no alcanzan ni la mitad de esta edad como consecuencia de los parásitos, estrés por la competencia con otros ejemplares, alimentación mas escasa, y en general condiciones de vida más adversas.

Este es un dato que nos parece muy interesante y que nos hace reflexionar. Por supuesto somos absolutamente defensores del cuidado y la protección de las poblaciones salvajes y en general de los ecosistemas naturales con todas sus especies, pero quizás la cautividad no es tan mala como algunos la quieren plantear (por supuesto hablamos de una cautividad con unas condiciones adecuadas). No creemos que haya ningún sufrimiento para, por ejemplo, un gecko leopardo que ha nacido y vive en cautividad, solo por el hecho de estar cautivo y vivir en un terrario. Es mas, nos atrevemos a plantear la posibilidad de que si el gecko tuviera la capacidad de poder elegir, quizás optaría por una vida mas fácil, cómoda  y mucho mas larga viviendo en un terrario que en sus desiertos originales con todos sus peligros y carencias.

Comportamiento: son nocturnos, estrictamente terrestres y en la naturaleza viven en grupos. En cautividad no es recomendable tener mas de un macho si hay presencia de hembras.

Carácter: es un gecko muy tranquilo y acepta bien la manipulación pero debe hacerse progresivamente hasta que se acostumbran. Las crías recién nacidas por el contrario son muy tímidas y asustadizas y muestran posturas agresivas llegando incluso a emitir fuertes chillidos intimidatorios. Este comportamiento va desapareciendo pasadas unas semanas.

Cuando se trata de un gecko que no está acostumbrado a la manipulación hay que tener precaución ya que si nos excedemos y le llevamos a un nivel de estrés excesivo, puede desprender la cola, que regenerará pero nunca será como la original.

Estado de conservación: las poblaciones salvajes no corren peligro. La especie no está incluida en ningún Apéndice del CITES.

Todos los ejemplares que se comercializan en la actualidad proceden de la cría en cautividad.

Parámetros y recomendaciones para el terrario del Gecko Leopardo

Fotoperiodo: Si pretendemos criar, respetar el fotoperiodo adecuado es recomendable. En los meses de actividad reproductiva las luces deben estar encendidas 14 horas (14/10) mientras que los meses de descanso deben estar encendidas 10 horas (10/14).

Temperatura diurna en la zona fría: 23-25ºC 

Temperatura diurna en la zona mas caliente (bajo el spot o sobre la esterilla): 35-38ºC 

Temperatura nocturna: 18-22ºC. No es necesario spot por la noche.

Humedad recomendable: la humedad ambiente no es importante. Solo debe disponer de humedad en una de las cuevas. El uso de musgo tipo Sphagnum ayuda a mantener esta humedad en la cueva.

UVB: No es imprescindible. Si se lo suministramos, deberá ser de intensidad media/baja. Hay varias posibilidades: tubos Arcadia T5 o lámparas compactas. ¡¡Cuidado con el exceso de radiación!! Se deben respetar las distancias que recomiendan las marcas. O mejor aún medir con un Solar Meter.

Calefacción: Si hemos instalado el terrario en una sala donde la temperatura ambiente nocturna no baja de 18ºC, solo nos deberemos preocupar de que la temperatura diurna en la zona fría y bajo el spot (o sobre la esterilla) estén en el rango que indicamos. El uso de un buen termostato con sonda y de un programador que desconecte luz y fuente de calor por la noche, nos ayudará a mantener las temperaturas correctas.

Si por el contrario hemos instalado el terrario en una sala donde la temperatura nocturna puede bajar de 18ºC, podemos instalar un termostato diferente, “termostato de reducción nocturna”, que nos regulará las diferentes temperaturas necesarias de día y de noche.

Terrario, decoración y sustrato: el tamaño del terrario para uno o dos geckos debería ser como mínimo de 45x45cm (largo x ancho). A partir de ese tamaño, cuanto mas grande, mejor.

Si pretendemos decorar el terrario para darle un aspecto natural, podemos emplear arena como sustrato. Hay varios tipos y colores y podemos diferenciar principalmente entre las cálcicas y las de sílice (en nuestra opinión, sirven las dos, y si el gecko no tiene ninguna carencia de vitaminas o minerales no tendrá ningún problema con ninguna de ellas. Sí que pueden surgir problemas cuando no se le suministra la cantidad de radiación UVB o en su defecto la cantidad de Vitamina D3 adecuada junto con los minerales necesarios, y entonces su organismo le empuja a consumir de forma compulsiva sustrato, que es de donde obtiene de forma natural los minerales. Se producen entonces impactaciones que pueden resultar muy graves. Además de la arena se puede usar piedra natural y raíces como las empleadas en acuariofilia: roca dragon, roca caliza, raíz Red Moore, raíz Mangle, …

Si no pretendemos tener un terrario con aspecto tan natural podemos usar sustratos más seguros, limpios, baratos y menos polvorientos que podemos cambiar con regularidad (un cambio cada 6 – 8 semanas será adecuado). Nuestra primera elección son las “lascas de haya” (Reptilmadrid). Para nosotros, el sustrato más cómodo y limpio.

Es necesario que el gecko tenga alguna cueva donde pasar el día. Si son dos o tres mejor y lo ideal es que estén distribuidas de forma que tengan diferentes temperaturas en ellas. También es muy importante que por lo menos una sea la “cueva húmeda” con musgo sphagnum en su interior. Hay cuevas diseñadas de forma que retienen con facilidad la humedad como las “Gecko Cave” (Exo Terra). Un bebedero también es necesario aunque puede ser de pequeño tamaño.

Mantenimiento del Gecko Leopardo

Nivel de experiencia requerido: bajo, medio, alto, experto.

Alimentación: En la naturaleza se alimentan de insectos y otros artrópodos. Nosotros alimentamos a nuestros Geckos Leopardo con grillo, cucaracha (runner y bláptica), gusano de la miel, tenebrio, langosta y gusanos de seda. Otros criadores también ofrecen zophoba y pinkis de ratón. Lo ideal es ofrecer variedad y no solo un tipo de insecto.

Se puede alimentar entre dos y cuatro veces por semana permitiendo que sacie totalmente su apetito.

Suplementos: Es imprescindible suplementar el alimento vivo con los minerales y vitaminas adecuados. Estos varían dependiendo de si suministramos o no UVB. Si tenemos una buena fuente de UVB y consideramos que emite la cantidad de radiación adecuada, usaremos complejos minerales y vitamínicos sin Vitamina D3 (Arcadia), (Exo Terra), (Nekton), (Zoomed), (Repashy). Si por el contrario consideramos que por el motivo que sea no está recibiendo suficiente radiación UVB, o simplemente no hemos instalado una fuente de radiación de UVB, debemos usar un complejo de vitaminas y minerales con vitamina D3.

Normalmente aceptan los suplementos en polvo directamente en un recipiente. Lo lamen y de esta forma no hace falta espolvorear los insectos, pero debemos estar seguros de que lo consumen, y si conviven varios, de que lo hacen todos. Si no es así será mejor la forma tradicional de añadirlo a los insectos.

Nuestro Centro de Cría: ES451280000049

Nuestro Centro de Venta: ES281131000002